ハンドルは±2cm、ミラーは69cm²。車検前にカスタム箇所を測る手順

ハンドル幅は車検証の数値±2cm、ミラーの鏡面は69cm²以上。この2つを測っておくだけで、カスタムしたバイクを車検に出したときの「これ、通りませんよ」がだいぶ減ります。測るのに要るのはメジャー1本と20分。工具箱を開ける必要すらありません。

わたしは整備を自分でやる派ですが、車検はショップに出しています。ユーザー車検は一度もやったことがありません。それでも預ける前の測定だけは自分でやるようになりました。以前、テールランプとリフレクターまわりでやらかしたことがあって、預けてから電話で指摘される気まずさを知っているからです。あれは自分の段取りの悪さが全部お店の手間になっていて、けっこう落ち込みました。

今回は、カスタムしたバイクを車検に出す前に測っておきたい場所を、上から順にたどります。

作業前チェック

準備するものと、作業スペースの条件はこれだけです。

• 平らな床。傾斜地だと全高がずれます
• 寸法が載った書類。251cc以上は車検証、126〜250ccは軽自動車届出済証です。手元の書類に寸法の記載がなければ、メーカー公式の主要諸元を開いておく
• バイクを直立させられる状態。センタースタンドがなければ、壁際で誰かに支えてもらうか、リアスタンドを使う
• エンジンとマフラーは冷ましておく。認証プレートを覗き込むので、熱いままだと危ない

作業手順

1. 基準値を控える: 車検証（126〜250ccなら軽自動車届出済証）を開いて、全長・全幅・全高の3つをメモします。カスタムが基準内かどうかは、すべてこの3つとの差で決まります。
   ポイント: 手元の書類に寸法の記載がなければ、メーカー公式サイトの主要諸元から同じ3つを控えておく。ここを飛ばすと、測っても比べる相手がいません。
2. ハンドル幅を測る: クラッチレバーの先端からブレーキレバーの先端までを、コンベックスで一直線に測ります。車検証の全幅±2cmが目安です。
   ポイント: ミラーは含めません。バーエンドを替えているとここで数mm動くので、社外バーエンドを付けたら必ず測り直す。サドルバッグなど車体側のほうが幅広い車両では、そちらが全幅の基準点になります。
3. 全高を測る: ミラーを除いた最も高い部分から地面までを測ります。スクリーンを替えていたらその上端が基準点です。車検証の全高±4cmが目安。
   ポイント: サスを沈めない状態で測る。押さえつけながら測ると本来より低い数値が出て、判断を間違えます。
4. ミラーを測る: 鏡面の面積が69cm²以上必要です。円形なら直径94mm以上150mm以下。円形以外の形は、120mm×200mmの長方形に収まったうえで、直径78mmの円が鏡面に収まることが条件になります。
   ポイント: 見た目重視で小径ミラーに替えている場合、落ちるのはたいていここ。定規を鏡面に当てて縦横を測り、円が入るかを先に確認する。
5. ウインカーを確認する: 照明部の面積は7cm²以上、色は橙色のみ、点滅は毎分60〜120回、消費電力は10W以上60W以下。取り付け位置は地上2.3m以下で、前は左右の最内縁が240mm以上、後ろは発光面の中心どうしが150mm以上離れている必要があります。
   ポイント: Eマーク付きのLEDユニットは面積の下限が免除されます。刻印があるかどうかを先に見て、あれば面積測定は省略できる。
6. マフラーの認証を探す: 政府認証やJMCA認証のプレート・刻印がどこにあるかを確認して、写真に撮っておきます。近接排気騒音の基準値は、1986年から2000年までに製造された250cc超が99dB、2001年以降の製造が94dB、2014年4月以降に製造された車両は車種ごとの規制値+5dBです。
   ポイント: プレートが煤や熱で読めなくなっていると、それだけで説明の手間が増えます。買ったときの書類も一緒に出せるようにしておく。
7. ナンバープレートの角度を測る: 2021年10月1日以降に登録した車両は、上向き40度まで、下向き15度まで、左右の向きは0度と決まっています。スマホの水準器アプリをプレートに当てれば十分測れます。
   ポイント: フェンダーレスキットを入れた車両は、取り付け直後に一度測っておく。角度は走行中の振動で少しずつ動きます。

測るだけなのに、終わったあとの安心感がすごい。工具を出さない整備っていうのも、たまにはいいものだね。

よくある失敗と回避策

• ミラーを見た目で選んで落ちる: 小さくてスッキリしたミラーは、鏡面が69cm²を割っていることがよくあります → 回避策: 買う前に商品ページの鏡面寸法を確認する。円形なら直径94mm以上かどうかだけ見れば判断できます
• LEDウインカーに替えて点滅が速くなる: 消費電力が下がって、いわゆるハイフラ状態になります。毎分120回を超えると基準から外れます → 回避策: 抵抗を入れるかIC対応リレーに交換して、規定内の周期に戻す。替えた日に一度、時計を見ながら1分数えるのが確実です
• 基準値を控えずに預ける: これはわたしがやりました。何と比べればいいのか分からないまま持っていって、結局あちらに全部調べてもらう形になりました → 回避策: 車検証の全長・全幅・全高をスマホで撮っておく。撮るだけなら10秒です

仕上げ・確認

測り終わったら、灯火類を一周させて終わりにします。前後のウインカーを左右とも点けて、ブレーキランプを前後のレバーで別々に確認して、テールランプとホーン。ここは車検の項目であると同時に、日常の安全点検そのものです。

そして、測った数値と写真をスマホのメモにまとめて残します。これが次に効いてきます。カスタムの内容が変わらなければ、次の車検では見比べるだけで済むからです。わたしはバイクごとにメモを分けていて、ロウさん（Harley-Davidson Low Rider ST）とハチ（Suzuki GSX-8R）の2台ぶんが並んでいます。カブちゃん（Honda Cross Cub 110）は109ccで車検がないので、こちらは保安基準の確認だけ。

不適合が見つかったら、預ける前にショップへ電話で伝えておきます。当日に発覚するより、先に言っておいたほうが部品の手配も早い。基準の条文そのものを確かめたいときは、e-Gov 法令検索の「道路運送車両の保安基準」が一次資料になります。

まとめ

ハンドル幅は±2cm、全高は±4cm、ミラーの鏡面は69cm²以上。ウインカーは橙色で毎分60〜120回、前240mm・後150mm以上の間隔。マフラーは認証プレートの確認。ここまでが、メジャー1本と20分でできる範囲です。

カスタムは自由にやっていいものだと思っています。ただ、自由にやったぶんだけ「基準の中にいるか」を自分で把握しておくと、車検が急に怖くなくなります。今度の週末、コンベックスを持ってガレージに立ってみてください。たいてい、思っていたより余裕があるか、思っていたより際どいかのどちらかで、どちらにしても知っておいて損はないので。